출처 : 네이버 지식인

http://kin.naver.com/knowhow/entry.php?d1id=2&dir_id=2&eid=Bdh3yVgr5huunEZUnffMRCAIXjEpl3vs&qb=vO7Hzg==&enc=euc-kr

http://kin.naver.com/knowhow/entry.php?eid=Xoy3o0LFBcgETjlac25wIUvLwnRvwDM/

http://kin.naver.com/knowhow/entry.php?eid=+BOAh+Y1MEEcgVCtKtjp9qABpsdjQHRP

http://kin.naver.com/knowhow/entry.php?eid=IrRvez2SIZCSeGxtcdwnWmKLbiobSsQ6

중고차쇼핑노하우4.할부 편(삭제된글)http://kin.naver.com/open100/ing_detail.php?d1id=9&dir_id=90606&eid=pX/qG/rXy4jzIaUycpYip4VGPZgDoKGC

중에서 세편

안녕하세여~

중고차딜러 독설입니다......

중고차쇼핑노하우2.차량 점검 편

자동차를 구입하러 가는데 있어서 차량을 꼼꼼히 살펴보는것도 매우 중요하다고 생각되어
제가 고객들과 같이 차량을 보면서 하나하나 설명하며 체크하는 부분에 대해 몇가지 적어보겠습니다.
몇가지 인터넷에 중복되는 부분들도 있지만

실질적으로 점검함에 있어 잠깐 실수로 빼먹고 지나갈수도 있는 부분들을 포함하였으며
이글을 읽는 중고차 구매고객들에게 조금이나 도움을 전하고져 적어 봅니다.
길고 지루하여도 이해부탁 드리며 조금이나마 구매하시는분들에게 직접적인 도움되었으면 좋겠습니다.

자 차량 체크 합시다.

오일을 가장 먼저 찍어보셔야겠죠. 색깔을 먼저 보시고 점도를 보세요.
색깔이 갈색에 가까울수록 안좋고 진할수록 안좋습니다.

그리고 부동액 확인하시구요.
녹물이나 양 보시고 색깔 체크 하세요.
겨울철이기때문에 녹색에 가깝고 진할수록 상태 좋다고 말할수있습니다.
녹물이거나 기름이 떠있거나 하면 무조건 교체 해야 하며
교체해도 원상태로 돌아오지 않으면 써머스텟 교체해야 합니다.

사고유무를 봅니다.
성능점검도 100% 믿지는 마세요.
간혹가다 상사에서 차량을 많이 가지고 계시거나 상사대표쯤 대는분들은
어거지로 성능점검 조작도 할수있는 파워?가 있습니다.

카히스토리 너무 믿지 마시구요.
자비로 고치면 일반인은 모릅니다.

조그마한 라이트 하나 준비하면 금상첨화겠습니다.
휀다,도어,본넷 체결 볼트 너트류들 까진것과 도장상태를 확인하세요.
휀더 같은 경우 안쪽을 라이트로 비춰볼수있습니다.
휀다 볼트 풀렸어도 안쪽 색상을 자세히 보면 안쪽에 레진 작업되어있는 정품 휀다 인경우도 있습니다.
이때는 판금이나 그외 다른 사소한 이유로 휀다 볼트를 풀었다가 다시 잠글수도있습니다.
그러니 사고로 체크 안될수도있습니다.
교체되었으면 안쪽에 레진도 없고 한눈에 확 티가 납니다.

그리고 순정 본넷,전면지지대 보시면 스티커가 있습니다. 없다면 일단 의심하시구요.
도어,본넷 레진 상태 손톱으로 눌러 보시구요. 튀어나오지 않고 쑥쑥 들어가면 교체
일렬로 깔끔하고 손톱으로 눌러도 깊이 안들어가고 튀어나오면 정품 입니다.

도어 스커프,트렁크와 범퍼 접합부위 고무 뜯어보면 됩니다.
철판마다 접합부분 자세히 보시구요.
신차 생산라인에서는 모든 부위가 로봇에의한 스포트전기용접을 합니다.
용접부위에는 동그랗게 표시가 되구요.
이런 용접부위는 공업사에서 흉내낼수없습니다.

그러므로 사고차량은 다른 산소용접이라든가 알곤 용접이라든가를 하게 되니 눈에 확 띱니다.
사고유무를 체크했으니 이제

엔진 시동을 거세요.
일발시동이 안되면 배터리 체크 해보시구요.
전압체크기(몇천원밖에 안하니 하나 사두면 좋죠^^) 있으면 알터네이터에 플라스틱으로된  +단자  풀러서 +물리고 -는 차체 아무대나 대보시면 발전기 상태를 알수있습니다.

또는 요즘 나오는 신형차들은 볼트게이지가 있는경우도 있으니 확인해보시구요.
시동이 걸린 상태에서 11.3V 이하로 나오면 알터네이터가 전력생산을 잘 못한다는 것이니 교체하셔야 주행중 알터 사망으로 차량 갑자기 정지당하는 험악한 일은 안당할수있습니다.

구입하고나서도 알터네이터는 자주자주 체크해주는게 좋습니다.
알터사망시 바로 사고와 직결될수도 있으니까요.

체크기 없으시면 간단히 엔진오일 체커기 이용하여
시동이 걸린상태에서 알터 풀리에 대보시면 발전기 돌아가는 원리에 의하여 자성이 발생하여 착착 달라 붙으면 정상이라고 보시면 됩니다.
알터네이터가 중요한부품이다보니 좀 길어 졌네요.

간단하게는 배터리 교체후 시동 건다음 +단자를 빼보세요.
이때 시동이 꺼지면 알터네이트 사망으로 보시면 됩니다.
그리고 머플러를 보세요.

미션 스톨 테스트 하시구요.
브레크 깊게 밟으시고 D레인지에 놓으시고 악셀레이터를 밟아보세요.
차종마다 다르지만 정상적인 차라면 2500RPM넘지 않습니다.
차가 나가려고 하는 힘이 강하면 정상이고 이때 알피엠이 한도끝도 없이 올라가면 미션(디스크) 나간 차량이구요.

모든 전장구 전기 장치들 체크해봅니다.
윈도우,도어자동잠금장치,에어콘,라이트,브레이크등,깜빡이,안개등,실내등,히터1단 부터 꼼곰히 등등 을 켰다껐다 해보시구요.
장치들 하나하나 켤때마다 전력 소모가 많은 에어컨이나 전조등같은경우 알피엠이 살짝 올라갈수있으나 이때는 정상적으로 부하가 걸려서 반응하는것이고 정상이니 걱정 안하셔도 되구요.

시승나갑니다.
미션이 틱틱거리면서 반응하거나 차가 알피엠에 비하여 매우 느리게 나가면 미션을 의심해야겠지요.
(예를 들어 알피엠은 마냥 올라가는데 차는 기어가는 증상)

울퉁불퉁한길 과속방지턱 등 지나가면서 하체 잡소리 귀 기울이시구요.
직진성 핸들 복원력 보시구요.

시운전을 하였으니 차량을 세우고 머플러를 봅니다.
눈으로만 보아도 확인할수있는것은
엔진오일이나 부동액이 해드 균열로 인한 엔진내부 실린더 침투에 의해 머플러에서 나오는 연기가 푸른색이거나  하얀색이 끊임없이 나온다면 헤드균열을 위심하시구요.

머플러에서 물이 뚝뚝 떨어져 나온다고 걱정하지 마세요.
촉매장치의 정상적인 현상이니 안심하시구요.
촉매장치(Catalyst Converter)는 엔진에서 배출된 배기가스를 정화하는 장치로 백금(Pt), 팔라듐(Pd),로듐(Rd)과 같은 귀 금속 촉매을 이용하여 배기가스중의 유해성분인 일산화찬소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx)를 화학반응에 의해서 무해 물질로 전환하는 역할을 하는거니
오히려 물방울이 떨어지거나 맺히지 않으면 촉매사망을 의심하시구요.

외관 및 하체 점검을 합니다.
밝은데 가셔서 핸들(스티어링휠) 하단 안쪽을 자세히 보고
녹물이 있는지 없는지 체크하셔서 침수차인지 학인하시구요.
핸들 끝까지 돌리고 등속 조인트 자세히 보시고 찢어진 부분있는지 보시구요.찢어졌으면 안에 구리스가 흘러나온 흔적이 보일겁니다.
드드득 소리 나면 교체 하셔야 하구요.

타이어 자세히 보시면 마모된 부분을 손바닥으로 쓰다듬어보면 편마모는 일반인도 잡아낼수있구요.
차를 리프트에 띄워서 하체도 보실수있다면 보시구요.
오일이 흐르거나 부싱(고무부품) 마모된것은 이때 한눈에 확인 가능하구요.

가능하다면 타이밍 밸트 차량이라면 밸트 커버 벗기고 밸트교환 유무도 눈으로 확인해보세요.
밸트가 갈라지거나 오래된듯 밸트인듯 로고가 흐릿하면 교체 해야 하며
이때는 타이밍 밸트+텐션베어링+써머스텟등등 풀세트로 교체 해야 합니다.
디스크 와 패드 마모도또한 봐두시구요.

브레이크 오일또한 뚜껑 열고 잘 보세요.
브레이크 오일은 교체시기를 지나면 까맣게 변합니다.
교체한지 얼마 안된 브레이크 오일은 투명에 가까우니 참고하시구요.

차의 도장상태는 차체를 정면으로 보지 마시고
약1미터만 떨어져서 비스듬히 보시면서 고개를 움직이면서 차체 찌그러진 부위및 녹슨곳 확인하세요.

딜을 합니다.
모두 확인 점검 체크 했으면 이제 정상적이지 않은 부분에 대하여 딜러와 딜을 하셔야 합니다.
쎄게 나가셔도 됩니다.

이유는 차라는건 꼭 그차만 있는건 아니니까요.
모두 고쳐달라고 하거나 아니면 수리금액을 빼는 방법도 있겠습니다.
물론 신차와 똑같이 해달라고하면 신차 사라고 썽질낼지모르니 적당한 선에서 딜을 하여야 합니다.

참고로
몇가지 교체 안해도 되는 부품도 있겠지만 매우 드물며
자동차는 모든 부품이 장기적이든 단기적이든 교체해야야만 하는 소모품으로 이루어져 있습니다.

새차 샀다고 그차가 천년만년 아무생각없이 점검없이 소모품 교체없이 타는게 아닙니다.
새차든 중고차든 구입후에도 항상 점검하면서 운행하는 지혜가 필요합니다.

개인적으로
세상살이가 끊임없는 딜 이라고 생각하면서 긴글 마치고 다음 노하우에서 뵙겠습니다.

타협하고 거래 잘해서 좋은차 구입하시고 항상 안전운전 하시길 바랍니다.

중고차쇼핑노하우3.성능점검 편

이번엔 중고 자동차 구매시 기본 중에 기본인 서류 관계에 대해서 상세히 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다.

여러분께서 중고차를 구매하실적에는 구매패턴이란게 있습니다.

딜러로 일하는 사람들은 거의 알고있는 패턴이지요.
 

1.인터넷

포털 싸이트 검색란에 "중고차" 적으시고 엔터(검색)

상위쪽에 중고차 싸이트 나오면 클릭
매물 검색
키로수 가격 비교하고 옵션 비교해서 비교한 차들 가격을 보고
싼차로!!
전화 거시고
상담 하고

사고여부및 차량 상태,할부및 이전비,보험,탁송,계약금,대차 가격 등등
그리고 차를 보러 갑니다.

2.주간지

벼룩시장,교차로 등등 매물 보시고 키로수 보시고 가격 보시고 싼차 위주로 전화 거시고
상담하고 상담내용은 동일하겠지요.
 

3.가까운 공업사 및 카센터 지인들을 통해 구매

요즘은 누가 뭐래도 대세는 인터넷이라고 봅니다.
하지만 인터넷에서는 수많은 판매자들이 있는차를 광고내면서도 엄청싼가격에 올리고, 없는차를 광고내면서 엄청싼가격에 올리고 등등등
수많은 사람들이 옵션 좋은 키로수 짧은 차량들은 앞다투어 광고를 내어

가격경쟁을 하고
일단 불러들이기에 급급합니다.
그리고는 동급의 다른회사차량으로 돌려치?게 되어 있습니다.

이땐 시세를 모르는 일반인들은
시간도 없고 온김에 구매해야 하니
당하게 되어 있습니다.

누가 뭐래도 현재상황이 이러한 것을 부정할순 없습니다.
허위매물로 장사하는 딜러 상사가 있는 단지의 딜러들이면 누구나 알고있는 방법이지요.

그럼 현명한 소비자는 어떻게 해야 하는가는 첫번째 중고차 쇼핑에서 보실수있다시피
가까운 매장에 들러
실매물 보시고 가격 나와있는 딜러 매물 프로그램 보여달라 하시는 방법이 제일 좋겠지요.

누가 뭐라든 가장 좋은 방법이라고 저는 확신하고있습니다.

서론이 너무 길어 죄송하구요. 
본론이 이제서야 나오는군요.

그럼

이때에 성능점검이란것에 대해 알아봐야 하는데요.
원래 서류 이름은 중고자동차 성능.상태점검 기록부 입니다. 이하)성능점검

이 성능점검에 대해 몇가지 구매자 여러분들이 아셔야 할 것이 있습니다.

몰라도 되겠지!
싼차만 잘 골라서 사면 되겠지!
이놈한테 사러 오라고 글 적는거 아냐?

하는 맘이 든다면 지금이라도 ← 뒤로  를 클릭하시면
머리 안아프고 간단하게 혼자 알아서 하시면 됩니다.( 정보를 모르시는분들 도움되시라고 기재하는것이지 저한테 와서 구매하시라고 강요는 절대 하지 않습니다.)

이 성능점검은 세장으로 시작합니다.

1급 공업사에서 성능점검을 보게 되면 세장에 기록하여 한장은 공업사가 보관합니다.
앞면에는
해당 자동차의 등록번호 차대번호 및 최초등록일 검사기간 주요장치및 부품점검에대하여 나옵니다.
이때 자세히 보셔야 할것이 많습니다.

자동차 등록증을 보며 틀린 부분이 있는지 없는지 다시 한번 확인하시고
자동차 의 주요장치및 부품점검 부분에

부족,미세누유,불량,부트손상,슬립발생 등
안좋은 부분이 있다면 일단 수리를요하는 부분이니
자동차 껍데기및 옵션이 아무리 맘에 들어도 꼭 수리부분에대해서 상담을 받으셔야 합니다.

뒷면에는

외판, 골격의 사고유무및 교환,교체,판금및,단순탈부착등 에 대하여 나옵니다.

외판에 x표시가 있다면 그부분은 사고및 기타 이유로 교체 된 부분입니다.
단순 교체 라고하고 골격이 안다쳤으니 무사고라고 하지만 엄연히 사고로 보아야 겠습니다.

예를 들어
운행중 다른차량이 옆구리를 충돌하였을때 문짝 교체 하였다 하면 사고로 교체 라고 하는것과 마찬가지죠.
다만 중고차의 법적인 해석에는 외판 교체는 단순교체 및 무사고라고 해석하긴 합니다.

골격에
x 표시가 있다면 그부분은 사고및 기타 이유로 교체 된 부분입니다.
사고차라고 보시면 됩니다.
분명 사고차 이고 그렇기 때문에 키로수 비슷한 차량 무사고 차량에 비교해서 저렴합니다.

만약 x표시가 많다면 매우큰 사고가 있던차니 일단 우선은 기피하고 피하시는게 좋겠습니다.

w표시가 있다면 그부분은 판금및 용접을 한곳입니다.
당연히 큰 사고는 아니지만 사고이후 많은 기간이 지난후에 수리된 부분이라면
소비자가 모르는 부식이 있을수도 있으니 꼼꼼히 살펴보아야 합니다.

하지만 대부분의 w 표시만 있는 차량이라면 믿고 구입하셔도 무방하겠습니다.

마지막으로 특기사항및 점검자의 의견이 있습니다.
이부분에 표기된것이 있다면 유심히 보시고
특기사항 없음.
표시가 있다면 조금은 안심이 되겠습니다.

만약 엔진 부조및 주행거리 확인 불가 또는 미션 슬립등등이 적혀 있다면 꼭 다른차 보시기 바라구요.

그리고 두장은 해당 중고차 상사에서 차주및 사무장이 보관합니다.

그리고 차량을 판매시에는 두장 모두에 매수인에게 구입 날짜및 싸인을 받게 되어 있습니다.
싸인을 받기전 

성능점검서를 꼭 보여주고
차량상태에대해 상세히 설명및 사고유무를 고지하게 되어 있으며
꼭 매수인 싸인 받게 되어 있습니다.

이 절차를 무시했을경우 법적으로 상사및 판매자에대해 과태료및 영업정지등을 조취할수있습니다.
(약식으로 원본과 똑같은 복사본에 싸인을 할수도 있습니다.)

그리고 성능점검서 싸인한부분에 대해서는 상사에서 한장 보관하게끔 되어 있으니
이것이 없다면 분기별 감사에 걸릴수도있습니다.

만약 성능점검서에 매수인이 아닌 다름 사람이 대필 싸인했다면 사문서위조 이구요.
구매자가 꼭 싸인을 해야 한다는겁니다.

이상 중고자동차 성능.상태점검 기록부 에 대하여 알아보았습니다.
 

긴글 지루하셨겠지만
구매자들에겐 피가되고 살이 되는 글이라고 생각하면서 적었으니
구매하실적에 이글을 꼭 기억하셨다가
도움 되셨으면 하는 작은 소망을 가져 보면서 글 마치고 다음글에서 뵙겠습니다.

좋은차 구매하셔서 항상 안전운전 하세요.

추가된 내용, 성능점검이 100% 그차량에 대한 컨디션을 말해주진 않습니다.
중고차는 성능점검만 100% 확신하여 믿으면 안되고 이래저래 좀더 자세히 재차 확인해야 하는 부분이며

국산차량들 내구성이 그렇게 좋은편이 아니기 때문에 정밀하게 테스트 주행및 자연광에서 외관 다시한번 자세히 보시고
모든 전장제품에 대하여 체크를 필히 하셔야 합니다.

완벽한 차를 타려면 완벽하게 체크하고 소모품 싹 갈고 타야겠지만
어느정도 중상급에 상태라면 그 가격에 그정도에 맞는다면 만족하고 타야 겠습니다.

중고차의 끝은 폐차지만 잘만 고른다면 신차 못지 않은차도 찾아낼수있겠지요.
잘 골라서 타세요~

중고차쇼핑노하우5.중고차거래종류 및 이전등록방법 편

이번 노하우는 거래하는 방법에 대한 노하우 입니다.
이전 노하우처럼 길지만(항상 긴내용 죄송스럽네요^^;)
알찬내용으로 적어 보려고 노력하겠습니다.
 
우선 거래의 종류부터 알아보겠습니다.

개인간거래(지인,또는 친척간) 하시는방법과
딜러에게 파시거나(도매가 매입)
딜러 위탁판매 하시는방법등이있고

본인이 선택하시면 됩니다.(언제나 선택은 본인의 몫!)

거꾸로 위탁판매부터 알아보겠습니다.

위탁판매란
본인의 보험 본인의 명의로
(간혹 상사명의로 매입하고 돈은 팔리고난후 주는 방법도 있으나 떼먹힐수도 있으니 권하지 못하겠네요.)
딜러에게 판매를 의뢰하고
딜러에게 차량 상품화비용(광택,코팅,판금,도색,성능점검비용,등등등 지급해야 하며
(판매전이나 후나 아무때나)소속 사무실에 주차장비용을 지불하여야만 합니다.
그런 비용을 빼고 판매금액에 따른 소정의 법정 수수료를 딜러마진으로 지급하는 겁니다.
(하지만 대부분 딜러들이 위탁에 관하여 투명하지 못한 부분이 있으니 자신의 차량 매매계약서 원본을 꼭 보여달라 하시고 차량 대금 입금 내역을 통장 사본 확인 하실 필요가 있습니다.)그래도 떼묵을 놈은 현금으로 받아 묵고 떼묵겠지만...

두세번에 걸쳐 확인한다면 대부분 위탁판매에 거품은 사라지겠습니다.

사실, 사무실에 입금을 해야만하는 딜러들은  차량을 매매할경우 소정의 입금을 하게 되어 있습니다.
사무실마다 다르므로 모두 같을수는 없지만 일례를 들어 저희상사같은 경우는

대당 최대 20만원 최소 10만원 입금을 해야 합니다.
이러한 이유는 모든 딜러가 월급이 없기때문이구요.

잠시 허위매물 하는 사무실 사람들 시스템을 살펴보면

월급제가 있다면 그건 사장이나 개인 딜러의 직속 월급제 직원입니다.
대부분의 허위매물 낚시매물 하는 팀들이 이러한 월급제 직원이 있지요.
어린사람들이 대부분이고 차에대해서는 쥐뿔도 모르는..

하루종일 매물만 올리는 늠
하루종일 필드?뛰는늠
고객 도착하면 근처 단지를 정신없이 다니면서 매물을 보여주고
다른회사차 시세 모르는 차위주로 돌려파는 운전하고 차 보여주러 다니기만 하는 늠
하루종일 전화만 받는 늠 (무조건 차 있다고 뻥카치는 물속에 빠져도 주디만 둥둥 떠다닐늠들)
이러한 시스템입니다.

잠시 이야기가 샛길로 새서 어느새 삼포로 빠졌네요.^^

그러하기때문에
당연히 위탁이라고 하여도 공짜는 절대 없구요.
공짜로 해준다는 사람들이 있다면 그건 아마 자선사업하시는분들일 겁니다.

누군가는 돈을 내야 합니다.
세상에 공짜는 없는법이거든요.

공짜가있다면 그건 광고 홍보하는 가운데 홍보성 이벤트 사은품 등등이 있겠지만..
딜러에게 그냥 파는 방법입니다.

하지만 이방법도 조심하셔야할 몇가지가 있으니 짚어 봅니다.
 
쉽고 안전하고 빠른 거래를 원하실경우
자동차조합 종사원증 소지자 만나셔야 하구요.
이전 등록 약정을 특약사항에 날짜 명시하셔서 꼭 기재 하신후 한부씩 나줘 가지셔야 합니다.

등록증,인감증명서한통(어느거래든 마찬가지로 인감증명서는 필수 입니다.)을 주셔야 이전할수있으며
체납된 세금류(자동차세,검사과태료,책임보험 미가입 보험과태료등등)나
주정차 및 교통법규위반한 사항에 대한 압류금액 을 납부하시거나
차량가에서 제한뒤 상사딜러가 일괄 해지한후 상사이전케 하셔야 합니다.

계약한 시간이후 발생하는 교통범칙금+사고에 대한 책임소재를
계약서 특약사항에 명시하시구요.

직거래 하는 방법 광고 내는 방법부터 좌절을 거친후 이전등록하는 방법까지 알아보겠습니다.

돈을 더 많이 받을수있으니 직거래를 가장 추천하긴 합니다 만,
이것도 그렇게 쉽지만은 않습니다...

세차 하시고 차 사진 앞,뒤 옆,옆측,뒤측,내부,엔진,옵션 세장 이쁘게 잘 찍어서 광고 내시구요.
차량등급 옵션사항 체크 잘하시구
광고 문구에
정비사항,사고내역,차량 상세내역 기재 하시구요.

가격책정은
동일연식 비슷한 키로수 동급 차량  동일 미션 검색하시구
돈 10만원이라도 낮춰서 광고 내시면 판매 하시는데 시간이 좀 단축 되겠지요.

이렇게 하시면 한달 내에 또는 빠른시일안에 매매될수있겠지만......

사실 허위매물이 판치는 시점에서 매물 광고 내봐짜 전화 안통화 받기 힘든게 현실 입니다.

이유는...

동급매물 허위매물들 가격이 엄청나게 싸기때문에 구매자들은 모두 싼가격의 차만
클릭 하고
바라봄..

ㅠㅠ

누가?

어떤 시러베자슥이 이런 상황을 맹근겨~~?

조심하셔야 할것은
어느동네에서 어떤 사람이 와서 사갈지는 모르나 절대적으로
인감 막 내주지 마시구요.

하단 사용용도 란 에 자동차 이전등록용 이라고 자필로 쓰시구요.
(이전등록 안하고 대포차처럼 운행하는 나~아~쁜 느므시키들이 많답니다.)

아주 아주~나 ~ 아 ~ 쁜 늠으 시키들~

개인간 안전하게 이전등록 방법입니다.

이전등록은 사러 온사람(매수인) 주소지 이전등록 사업 하는곳
114 먼저 눌러서 전화번호 알아내신후 (이전등록사업소,시,군,구청등등)에 전화 하신후 이전등록대행 하는분 바까달라고 하거나 전화번호 하나 달라고 하세요.
이전대행을 업으로 삼아 해주는 분들이 있습니다.

주소 물어보고 이전과 관련된 서류(계약서,보험 영수증,매수인 의 정확한 주소는 등본으로 대체 후 등기를 보내세요.

등기 많이 보내보니 일반등기 보내도 그담날이면 다 들어가더라구요.
돈 이천 몇백원에 행복을~^^

이전사원이 이전을 다 한뒤 전화를 할겁니다.
이전등록비용 내역서(영수증 세장 팩스 먼저 받으시고) 
그담 이전사원님께 이전등록비용 입금을 해드리면서 등기 부탁 하시면
원하는 주소로 등기 보내줄겁니다.

개인간 거래...
쉽고도 약간은 어려워서 헤멜수있으나
이것도 몇번 해보면 그리 어려운것도 아닙니다. ~ ^^

외관이 찌그러져있으면 개인간 거래든 딜러 매입이든 거래하기 힘듭니다.
깍으려만 들지 더줄려고는 절대 안하겠지요?

다들 싫어라 합니다~
누가 좋아라 하겠습니까?
본인이라도 본인이 살차 전화 통화 하고 밣은날  가서 보니
여기저기 찌그러져 있고 페이트 까져있고 범퍼 기스나고 하체 페인트까져서 녹 올라오고하면..
당연히 그차 구매하고픈 욕구는 바람타고 38선 넘어 날라갈겁니다.

대부분의 구매자들이 그렇고
자기가 싫은건 남들도 싫어합니다.

상사에 파실땐 그냥 고치지 말고 한판당 판금 도색비 6만원만 제하시면 됩니다.

본넷과 지붕은 7만원
예를 들자면 문짝 한판 본넷트 한판 범퍼 한판 휀다 한판 트렁크 한판 이런식 입니다.
판수는=커트수

보통 대부분의 차량이 13커트 나오니
지붕빼고 올도색 한다하여도 60여만원이상 깍일이유 없을겁니다.
(일부 엄청 비싼 페인트 빼구요.
보라색...요건8만원~9만원,에메랄드 어쩌구색..요건 컷트당 40만원이라나 뭐라나..) 

 
지금까지
개인간 거래 및 방법
딜러거래시의 장단점 및 방법 그리고 이전등록 방법에 관하여 알아봤습니다.

언제나 그렇지만 선택은 본인의 몫~! 이라는거 아시죠???
좋은분 만나 좋은거래 하시고 항상 안전운전 하시구요.

오늘하루도 좋은 하루 되세요~